10 | Автор: 
Понимание мотивов животного — это уже половина победы. Остальное — правильные действия, холодная голова и грамотное использование подручных средств.
Уличная собака, в отличие от дрессированной служебной, почти никогда не нападает «просто так». Ее агрессия — это жесткая экономия энергии и защита критически важных ресурсов. Кинолог в исходной статье справедливо выделил три основные причины.
Первая причина — защита потомства. Сука с щенками никогда не думает «злая я или добрая». Она мыслит категориями «опасность — уничтожить». Такую собаку легко узнать: она либо лежит рядом с выводком, либо кружит вокруг него. При приближении человека она начинает рычать с оскалом, прижимает уши и напрягает каждую мышцу. Типичная ошибка людей — попытка погладить «милых щенят» или пройти слишком близко «по своим делам». Для матери это прямой сигнал к атаке.
Вторая причина — борьба за суку в течке. Это касается в первую очередь кобелей в стае. В период гона в стае возникает хаос: суета, скулеж, постоянные стычки между самцами. В таком возбужденном состоянии собаки могут атаковать человека по ошибке, просто перенаправив агрессию на случайный раздражитель. Резкое движение, громкий звук или попытка разнять дерущихся животных — верный способ получить укус.
Третья причина — охрана кормовой базы. Это самая распространенная городская ситуация. Собака нашла источник еды: мусорный бак, брошенную кем-то кость, остатки шаурмы. Она будет защищать этот ресурс с фанатизмом. Такую собаку легко вычислить по напряженной позе и взгляду исподлобья. Человек часто совершает ошибку: пытается отогнать пса ногой или пакетом, пройти вплотную к месту кормежки. Собака воспринимает это как прямую угрозу своему выживанию.
Кинолог делает важное замечание: стерилизация и кастрация автоматически убирают первые две причины. Стерилизованные бродячие собаки статистически гораздо менее опасны, потому что у них нет ни инстинкта защиты потомства, ни гормональной гонки за партнера. Но остается третий фактор — охрана еды, и он самый сложный для коррекции.
Cобака читает наше состояние быстрее, чем мы успеваем моргнуть. Ее мозг — это сверхчувствительный сканер паники, страха и неуверенности. Поэтому первая линия обороны — правильное поведение.
Разберем шкалу угрозы от минимальной до критической.
Первая стадия — лай с отступлением. Собака облаивает вас, но при этом делает шаги назад или в сторону. Она не уверена и проверяет границы. Это лучший момент для вашей победы без физического контакта. Что нужно сделать: резко развернуться корпусом прямо к собаке, поднять руки вверх, чтобы визуально стать выше и шире. Затем начать орать низким, раскатистым голосом — не визжать, а именно рычать и кричать низкими нотами. Материться или кричать «Фу!», «Пошёл вон!» — неважно, собака не понимает слов, но чувствует вибрацию угрозы. И самое главное — идти вперед, на собаку, а не от нее. Ваша задача за несколько секунд вызвать у нее сомнение: «Этот двуногий — бешеный хищник? Связываться с ним себе дороже?». В большинстве случаев собака выбирает отступление.
Вторая стадия — рычание с оскалом и шерсть дыбом. Это уже серьезное предупреждение. Собака демонстрирует готовность к бою, но еще дает шанс уйти. Ваши действия должны быть диаметрально противоположными инстинктам. Нельзя поворачиваться спиной, съеживаться, отступать мелкими шагами или, тем более, убегать. Все это запускает у собаки инстинкт преследования добычи. Нужно замереть боком или полубоком к животному (фронтальная стойка — это прямой вызов). Не смотрите собаке в глаза — прямой взгляд у животных считается агрессией. Смотрите чуть в сторону или на ее ошейник, если он есть. И начинайте очень медленно, плавно, не делая резких движений, отступать к ближайшему укрытию — дереву, скамейке, подъезду, машине.
Третья стадия — приседание на передние лапы при поджатом хвосте. Многие люди ошибочно принимают эту позу за страх или приглашение поиграть. На самом деле это классическая изготовка к прыжку. Собака пружинит, чтобы броситься с максимальным ускорением. В этот момент категорически нельзя кричать, махать сумкой или, тем более, убегать — это мгновенно спустит курок. Единственное правильное действие — приготовить любое оружие, которое есть под рукой (баллончик, палку, зонт, тяжелую бутылку), занять максимально устойчивую позу и приготовиться к удару.
Вам нужно изобразить из себя не человека, а большого, шумного, непредсказуемого хищника. Для этого поднимите плечи, раскиньте руки в стороны, расстегните куртку — это визуально увеличивает ваш объем. Начинайте громко топать ногами, создавая вибрацию земли. И издавайте низкие, гортанные звуки. Такой образ ломает у собаки шаблон ожидания «жертвы».
Ультразвуковой отпугиватель. По мнению кинологов, его эффективность низкая, а действует он выборочно. И действительно: компактное устройство, издающее высокочастотный звук, может отпугнуть только слабую, неуверенную или домашнюю избалованную собаку. На возбужденную бойцовую породу, на глухую собаку или на животное в состоянии наркотического опьянения (к сожалению, и такое бывает у бродячих псов) УЗ-сигнал не произведет ровно никакого впечатления.
Перцовый баллончик. Вот это средство кинологи оценивают уже как рабочее. Но с важными оговорками. Слабых собак можно отогнать, просто направив струю издалека — запаха перца им хватит для отступления. На сильных и решительных псов нужно лить прямо в глаза и нос. Однако у баллончика есть критический недостаток — ветер. Если дует в вашу сторону, облако газа вернется к вам, и вы ослепите сами себя. Кроме того, против стаи этот метод почти бесполезен: вы ослепите одну-две собаки, но остальные три накинутся в этот же момент.
Электрошокер. Кинологи крайне скептичны. Треск разряда создает звуковой эффект, который может испугать некрупную или трусливую собаку. Но для реального воздействия нужен плотный контакт с телом животного. При этом шокер должен обладать высокой мощностью, а таких в гражданских магазинах почти нет. Против тренированной служебной или разъяренной бойцовой собаки слабый шокер не поможет, а только разозлит её еще больше.
Механические предметы. Это то, что реально работает, если вы готовы действовать. Подойдет всё: палка, лопата, тяжелая сумка, зонт, снегоуборочная лопата — чем больше и страшнее предмет выглядит, тем лучше. Кинолог советствует не просто отмахиваться, а действовать агрессивно: схватить предмет, начать им крутить, орать и надвигаться на собаку. Если дело дошло до ударов — бить нужно в чувствительные места: нос, глаза, уши. Причем мощный удар снизу вверх в челюсть гораздо эффективнее удара сверху по голове — у собак очень крепкий череп, а вот челюстной сустав и область под нижней челюстью крайне уязвимы.
Здесь нет времени на гуманность — речь идет о вашем здоровье и жизни.
Ситуация первая: собака нападает в прыжке. Ваша задача — остановить её до контакта. Лучший способ — встречный удар ногой. Нужно бить не в корпус, а снизу вверх, в область нижней челюсти или в шею. Сбоку эффективен удар ногой в ухо. По сути, вы должны сбить собаку в момент подлета, как футбольный мяч. Если вы промахнулись, и она вцепилась в руку или ногу, никогда не пытайтесь вырвать конечность рывком — вы только разорвете рану глубже и шире.
Ситуация вторая: контакт уже произошел, собака держит, но еще не зафиксировала челюсти. Кинологи советуют не терять голову и бить кулаком по самым уязвимым местам — ушам, глазам и носу. И затем постараться навалиться на собаку всей массой тела, придавить её к земле и начать душить.
Ситуация третья: собака вцепилась мертвой хваткой. Это самое страшное. Некоторые породы (питбули, стаффорды, кане-корсо) обладают так называемой мертвой хваткой — они сжимают челюсти и не разжимают их даже под ударами. В этой ситуации стандартные советы «разжать челюсти палкой» работают плохо. Кинологи дают железный совет: нужно душить. Свободной рукой (а если вцепилась в руку — то второй рукой, можно даже зубами) вы должны нащупать трахею собаки — это трубка под челюстью, и сжать её изо всех сил. Чем тоньше и жестче предмет, которым вы душите, тем лучше — подойдет ремень, лямка сумки, удавка. Но можно сжимать и предплечьем. Почему это работает? Потому что инстинкт выживания и потребность в кислороде сильнее любого боевого инстинкта. Через 10-20 секунд удушения мозг собаки получит сигнал о нехватке воздуха, и она инстинктивно разожмет челюсти, чтобы сделать вдох.
Если собака жрёт кого-то на ваших глазах — душите её. Инстинкт выживания возьмет верх над агрессией».
Собака реагирует не на силу, а на уверенность и нестандартность поведения. Вы можете быть физически слабее пса, но если вы ведете себя как опасный, шумный, непредсказуемый и крупный хищник — собака предпочтет не связываться. Именно поэтому работает «метод странного существа»: поднятые плечи, раскинутые руки, громкий низкий крик, топот, надвигание на собаку вместо бегства.
И наоборот, даже крупный и сильный мужчина, который начинает пищать, бежать, закрывать голову руками и съеживаться, превращается в идеальную добычу. Собачье чутье безошибочно считывает состояние жертвы.
Помните: лучшая защита — это предотвращение встречи. Не приближайтесь к стаям бродячих собак, не гуляйте в темное время суток в промышленных зонах, не проходите мимо собаки с щенками. А если встреча неизбежна — действуйте как советует кинолог: будьте громче, крупнее, страшнее и наступайте первым.
1. Почему собака нападает? Три главные причины
Уличная собака, в отличие от дрессированной служебной, почти никогда не нападает «просто так». Ее агрессия — это жесткая экономия энергии и защита критически важных ресурсов. Кинолог в исходной статье справедливо выделил три основные причины.
Первая причина — защита потомства. Сука с щенками никогда не думает «злая я или добрая». Она мыслит категориями «опасность — уничтожить». Такую собаку легко узнать: она либо лежит рядом с выводком, либо кружит вокруг него. При приближении человека она начинает рычать с оскалом, прижимает уши и напрягает каждую мышцу. Типичная ошибка людей — попытка погладить «милых щенят» или пройти слишком близко «по своим делам». Для матери это прямой сигнал к атаке.
Вторая причина — борьба за суку в течке. Это касается в первую очередь кобелей в стае. В период гона в стае возникает хаос: суета, скулеж, постоянные стычки между самцами. В таком возбужденном состоянии собаки могут атаковать человека по ошибке, просто перенаправив агрессию на случайный раздражитель. Резкое движение, громкий звук или попытка разнять дерущихся животных — верный способ получить укус.
Третья причина — охрана кормовой базы. Это самая распространенная городская ситуация. Собака нашла источник еды: мусорный бак, брошенную кем-то кость, остатки шаурмы. Она будет защищать этот ресурс с фанатизмом. Такую собаку легко вычислить по напряженной позе и взгляду исподлобья. Человек часто совершает ошибку: пытается отогнать пса ногой или пакетом, пройти вплотную к месту кормежки. Собака воспринимает это как прямую угрозу своему выживанию.
Кинолог делает важное замечание: стерилизация и кастрация автоматически убирают первые две причины. Стерилизованные бродячие собаки статистически гораздо менее опасны, потому что у них нет ни инстинкта защиты потомства, ни гормональной гонки за партнера. Но остается третий фактор — охрана еды, и он самый сложный для коррекции.
2. Психологическая дуэль: как отменить атаку до ее начала
Cобака читает наше состояние быстрее, чем мы успеваем моргнуть. Ее мозг — это сверхчувствительный сканер паники, страха и неуверенности. Поэтому первая линия обороны — правильное поведение.
Разберем шкалу угрозы от минимальной до критической.
Первая стадия — лай с отступлением. Собака облаивает вас, но при этом делает шаги назад или в сторону. Она не уверена и проверяет границы. Это лучший момент для вашей победы без физического контакта. Что нужно сделать: резко развернуться корпусом прямо к собаке, поднять руки вверх, чтобы визуально стать выше и шире. Затем начать орать низким, раскатистым голосом — не визжать, а именно рычать и кричать низкими нотами. Материться или кричать «Фу!», «Пошёл вон!» — неважно, собака не понимает слов, но чувствует вибрацию угрозы. И самое главное — идти вперед, на собаку, а не от нее. Ваша задача за несколько секунд вызвать у нее сомнение: «Этот двуногий — бешеный хищник? Связываться с ним себе дороже?». В большинстве случаев собака выбирает отступление.
Вторая стадия — рычание с оскалом и шерсть дыбом. Это уже серьезное предупреждение. Собака демонстрирует готовность к бою, но еще дает шанс уйти. Ваши действия должны быть диаметрально противоположными инстинктам. Нельзя поворачиваться спиной, съеживаться, отступать мелкими шагами или, тем более, убегать. Все это запускает у собаки инстинкт преследования добычи. Нужно замереть боком или полубоком к животному (фронтальная стойка — это прямой вызов). Не смотрите собаке в глаза — прямой взгляд у животных считается агрессией. Смотрите чуть в сторону или на ее ошейник, если он есть. И начинайте очень медленно, плавно, не делая резких движений, отступать к ближайшему укрытию — дереву, скамейке, подъезду, машине.
Третья стадия — приседание на передние лапы при поджатом хвосте. Многие люди ошибочно принимают эту позу за страх или приглашение поиграть. На самом деле это классическая изготовка к прыжку. Собака пружинит, чтобы броситься с максимальным ускорением. В этот момент категорически нельзя кричать, махать сумкой или, тем более, убегать — это мгновенно спустит курок. Единственное правильное действие — приготовить любое оружие, которое есть под рукой (баллончик, палку, зонт, тяжелую бутылку), занять максимально устойчивую позу и приготовиться к удару.
Вам нужно изобразить из себя не человека, а большого, шумного, непредсказуемого хищника. Для этого поднимите плечи, раскиньте руки в стороны, расстегните куртку — это визуально увеличивает ваш объем. Начинайте громко топать ногами, создавая вибрацию земли. И издавайте низкие, гортанные звуки. Такой образ ломает у собаки шаблон ожидания «жертвы».
3. Холодная оценка средств самообороны
Ультразвуковой отпугиватель. По мнению кинологов, его эффективность низкая, а действует он выборочно. И действительно: компактное устройство, издающее высокочастотный звук, может отпугнуть только слабую, неуверенную или домашнюю избалованную собаку. На возбужденную бойцовую породу, на глухую собаку или на животное в состоянии наркотического опьянения (к сожалению, и такое бывает у бродячих псов) УЗ-сигнал не произведет ровно никакого впечатления.
Перцовый баллончик. Вот это средство кинологи оценивают уже как рабочее. Но с важными оговорками. Слабых собак можно отогнать, просто направив струю издалека — запаха перца им хватит для отступления. На сильных и решительных псов нужно лить прямо в глаза и нос. Однако у баллончика есть критический недостаток — ветер. Если дует в вашу сторону, облако газа вернется к вам, и вы ослепите сами себя. Кроме того, против стаи этот метод почти бесполезен: вы ослепите одну-две собаки, но остальные три накинутся в этот же момент.
Электрошокер. Кинологи крайне скептичны. Треск разряда создает звуковой эффект, который может испугать некрупную или трусливую собаку. Но для реального воздействия нужен плотный контакт с телом животного. При этом шокер должен обладать высокой мощностью, а таких в гражданских магазинах почти нет. Против тренированной служебной или разъяренной бойцовой собаки слабый шокер не поможет, а только разозлит её еще больше.
Механические предметы. Это то, что реально работает, если вы готовы действовать. Подойдет всё: палка, лопата, тяжелая сумка, зонт, снегоуборочная лопата — чем больше и страшнее предмет выглядит, тем лучше. Кинолог советствует не просто отмахиваться, а действовать агрессивно: схватить предмет, начать им крутить, орать и надвигаться на собаку. Если дело дошло до ударов — бить нужно в чувствительные места: нос, глаза, уши. Причем мощный удар снизу вверх в челюсть гораздо эффективнее удара сверху по голове — у собак очень крепкий череп, а вот челюстной сустав и область под нижней челюстью крайне уязвимы.
4. Пошаговые действия при физическом контакте
Здесь нет времени на гуманность — речь идет о вашем здоровье и жизни.
Ситуация первая: собака нападает в прыжке. Ваша задача — остановить её до контакта. Лучший способ — встречный удар ногой. Нужно бить не в корпус, а снизу вверх, в область нижней челюсти или в шею. Сбоку эффективен удар ногой в ухо. По сути, вы должны сбить собаку в момент подлета, как футбольный мяч. Если вы промахнулись, и она вцепилась в руку или ногу, никогда не пытайтесь вырвать конечность рывком — вы только разорвете рану глубже и шире.
Ситуация вторая: контакт уже произошел, собака держит, но еще не зафиксировала челюсти. Кинологи советуют не терять голову и бить кулаком по самым уязвимым местам — ушам, глазам и носу. И затем постараться навалиться на собаку всей массой тела, придавить её к земле и начать душить.
Ситуация третья: собака вцепилась мертвой хваткой. Это самое страшное. Некоторые породы (питбули, стаффорды, кане-корсо) обладают так называемой мертвой хваткой — они сжимают челюсти и не разжимают их даже под ударами. В этой ситуации стандартные советы «разжать челюсти палкой» работают плохо. Кинологи дают железный совет: нужно душить. Свободной рукой (а если вцепилась в руку — то второй рукой, можно даже зубами) вы должны нащупать трахею собаки — это трубка под челюстью, и сжать её изо всех сил. Чем тоньше и жестче предмет, которым вы душите, тем лучше — подойдет ремень, лямка сумки, удавка. Но можно сжимать и предплечьем. Почему это работает? Потому что инстинкт выживания и потребность в кислороде сильнее любого боевого инстинкта. Через 10-20 секунд удушения мозг собаки получит сигнал о нехватке воздуха, и она инстинктивно разожмет челюсти, чтобы сделать вдох.
Если собака жрёт кого-то на ваших глазах — душите её. Инстинкт выживания возьмет верх над агрессией».
5. Общий принцип: уверенность решает всё
Собака реагирует не на силу, а на уверенность и нестандартность поведения. Вы можете быть физически слабее пса, но если вы ведете себя как опасный, шумный, непредсказуемый и крупный хищник — собака предпочтет не связываться. Именно поэтому работает «метод странного существа»: поднятые плечи, раскинутые руки, громкий низкий крик, топот, надвигание на собаку вместо бегства.
И наоборот, даже крупный и сильный мужчина, который начинает пищать, бежать, закрывать голову руками и съеживаться, превращается в идеальную добычу. Собачье чутье безошибочно считывает состояние жертвы.
Помните: лучшая защита — это предотвращение встречи. Не приближайтесь к стаям бродячих собак, не гуляйте в темное время суток в промышленных зонах, не проходите мимо собаки с щенками. А если встреча неизбежна — действуйте как советует кинолог: будьте громче, крупнее, страшнее и наступайте первым.
